Em Parma, um glorioso Albana di Romagna DOCG
Em nosso roteiro de piqueniques na Europa saímos de Chamonix pelo Valle D’Aosta e entramos na Itália pela região de Ivrea, onde pegamos a auto-estrada em direção a Alesandria e Piacenza, cortando o Piemonte – veja o blog “Nos Alpes, degustando bordeaux“,
O objetivo de dormir em Parma tinha uma motivação familiar: minha mulher Marisa e Suzana, sua irmã, queriam rever a propriedade onde bisavô delas havia morado, antes de migrar para o Brasil.
Visitamos a tal casa, o enorme Duomo com os afrescos de Antonio Correggio, o belo Batistério e fotografamos, sem visitar, o Palazzo Pilotta, por causa das grandes filas.
Compramos duas garrafas de vinho (um Colli di Parma e um Albana di Romagna, o único DOCG – Denominazione di Origine Controllata i Garantita da Emillia-Romagna), uma grande fatia do melhor queijo parmesão, quase meio quilo do famoso presunto de Parma para comer na viagem e pegamos a estrada porque pretendíamos dormir em Lucca. Como todos os demais hotéis do roteiro, o hotel de Parma, com acesso pela auto-estrada A1, havia sido reservado pelo portal booking.com e tudo “batia” com o que estava no portal.
Embora tivéssemos planejado
passar o dia inteiro em Lucca, no meio do caminho – na altura de La Spezia –
decidimos fazer nosso almoço em Portofino, cidade litorânea próxima de Gênova,
para curtir um programa tipicamente de turista “remediado”: ver os iates dos
milionários da temporada. Acertamos em cheio: os iates estavam lá e nosso
piquenique – o segundo do roteiro - no cais de Portofino, com a garrafa do
Albana di Romagna teve que ser complementado com outra garrafa de um vinho
regional, um Golfo de Tigullio – aliás, muito bom.
Portofino é um dos mais
chiques balneários da Itália, e o turismo vive da beleza da enseada, da
harmonia das simpáticas casas pintadas em cores pastéis e da fama de lugar para
ricos. E de algumas lendas, como a de que na Igreja de San Giorgio estão
relíquias de um famoso matador de dragões. Ou a lenda da Abbazia di San
Fruttuoso, onde seguidores deste santo, no século 3, teriam naufragado e foram
protegidos por três leões – ou ainda pela estátua de bronze do Cristo degli
Abissi, que repousa no fundo do mar azul-claro e que protege os pescadores.
Não pudemos conferir nenhuma
destas lendas, mas saímos de Portofino com a certeza de que viajar sem estar em
grupos de “pacotes turísticos” realmente tem vantagens de flexibilidade.
Chiantis sem nome na noite de Lucca
Retomamos a viagem e fizemos
uma parada em Carrara, onde visitamos uma das muitas minas de exploração de
mármore –o carro ficou coberto de pó branco, como, aliás, a cidade inteira sempre
está. Chegamos à noite em Lucca, e ainda tivemos energia pra fazer uma
caminhada fora das muralhas à procura de um restaurante com bons vinhos chianti
(estava muito cansado e não anotei os nomes das duas garrafas), antes de
desabar na (macia) cama do hotel, onde pagamos 85 Euros por casal. Estávamos
oficialmente na Toscana.
Lucca foi fundada pelos
romanos em 180 A.C. e ainda guarda o traçado medieval – pelo menos dentro das
muralhas maciças que protegem a parte velha. Em Lucca nasceram o compositor de
óperas Giacomo Puccini e também Alfredo Volpi, artista emigrado para o Brasil
com grande sucesso por aqui. E em uma cidadezinha da região nasceu Carlo
Collodi, o criador do Pinóquio em 1883, razão pela qual um dos brindes para
turistas com maior oferta é o simpático boneco esculpido por Gepetto, que
espichava o nariz quando contava uma mentira.
Pizza com Lambrusco di Sorbara
No dia seguinte passeamos a
pé pelas ruas, especialmente pela Piazza San Martino, com seu Duomo do século
11 e arquitetura românica, e fotografamos as igrejas San Frediano e San
Micchele in Foro – e é claro, visitamos as lojinhas de Via Fillungo, onde
almoçamos pedaços de pizza com uma garrafa de Lambrusco di Sorbara de 6 Euros.
Visitei o Museu de Histórias em Quadrinhos, enquanto meus parceiros de viagem
faziam incursões pelas ruas da cidade e compravam queijos, vinhos, frios – e
pinóquios!
A surpresa de San Gimigniano
Nosso roteiro nos levaria a
San Gimigniano, uma pequena cidade medieval (cerca de sete mil moradores), um
dos lugares mais encantadores da Toscana, embora esta frase seja difícil de
dizer. A distância é curta (uns 60 quilômetros), e por isto evitamos as
rodovias de maior movimento, optando passear com calma pela região do Chianti.
Onde, aliás, fizemos nosso terceiro piquenique, degustando queijos, frios e
duas garrafas de vinho “locais”: um Vernaccia di San Gimigniano e um Brunello
de Montalccino – ambos DOCG da Toscana.
De longe dá para ver as
torres do vilarejo, o que o diferencia de outras cidades medievais. As torres
(são 13) foram construídas por famílias poderosas nos séculos 13 e 14, e a
cidade foi preservada por causa da mudança das rotas de peregrinação do norte
da Europa para Roma e pela Peste Negra de 1348.
Embora não figure nos roteiros para brasileiros, é um vilarejo muito popular junto a europeus, especialmente alemães, suíços e ingleses (e vimos também muitos orientais), porque fica muito próximo de Siena. Passamos o dia todo caminhando pela cidade: visitamos o Palazzo Vecchio del Podestà, na Piazza del Duomo; a Igreja Collegiata do século 11 – cujo teto tem belas estrelas pintadas – e o Museo Civico, de onde poderíamos subir na mais alta das torres, o que discretamente deixamos para outra viagem…
Seguindo um padrão típico das
atrações medievais européias, nas ruas centrais, especialmente na Via San
Giovanni, lojinhas simpáticas e restaurantes atraentes são locais ideais para
os turistas descansarem as pernas – e gastarem seu rico dinheirinho. Nós
deixamos o nosso, bebericando um bianco de pitigliano, enquanto o sol se punha
nas colinas toscanas da vizinhança.
Ficaríamos mais quatro dias
rodando pelas colinas da Toscana e bebendo chiantis, super-toscanos e brunellos
antes de ir para o lago di Garda e daí para Veneza – mas isto é outra história
que vai estar em outro post – “Lago di Garda, meia ópera em Verona – e vinhos locais”. Por enquanto, um brinde,
caro leitor.
(*) Rogério Ruschel - rogerio@ruscheleassociados.com.br
- é turista inveterado, jornalista e consultor especializado em
sustentabilidade, editor da revista eletrônica “Business do Bem – Economia,
Negócios e Sustentabilidade” - http://www.ruscheleassociados.com.br/
.Ruschel fez estes pique-niques europeus por conta dele mesmo.
